Как правильно косить траву ручной косой

Чем косить траву? Расскажем о косах

Как правильно косить траву ручной косой

11.05.2016

Самый бюджетный способ кошения – с помощью ручной косы – мы сразу вынесем за скобки. Ручная коса, действительно, стоит совсем недорого, но вот управляться с ней может далеко не каждый.

В этом деле очень важно обладать навыком – иначе результат будет неудовлетворительным.

Так что, если вы не умеете обращаться с ручной косой, и рядом нет никого, кто мог бы показать и научить – лучше не мучиться и задуматься о средствах механизации.

Для косьбы и ухода за газоном применяются два типа инструментов – косы и газонокосилки. Сегодня мы подробно остановимся на первых. Коса – инструмент более универсальный, а потому и более востребованный.

К тому же, как показывает практика, даже если у вас есть газонокосилка, коса не будет лишним инструментом. Обязательно пригодится! Что ж, давайте рассмотрим, какие бывают косы, какие достоинства и недостатки присутствуют у тех или иных моделей.

И как правильно выбрать косу, чтобы покупка не принесла впоследствии разочарования.

Прежде всего, во избежание путаницы, нужно определиться с терминологией. Так случилось, что английское слово trimmer (от to trim – подрезать, подстригать), которым за границей называют все без исключения косы, в русском языке прижилось лишь частично. То есть у нас есть и косы, и триммеры.

Причем, разные продавцы, производители и пользователи понимают эти термины по-разному. Как правило, триммерами называют либо маломощные модели, либо косы с нижним расположением двигателя (подробнее об этом – ниже). Хотя кто-то причисляет к триммерам все без исключения косы с электроприводом.

Нам представляется, что какое-либо разделение одинаковых, по сути, устройств на подвиды (к тому же, с такими размытыми границами) не имеет смысла. Но, придя в магазин и попросив показать триммер, нужно быть готовым к тому, что продавец укажет вам на две модели из двух десятков представленных в ассортименте.

А остальные он будет называть косами.

Принципиально косы отличаются по типу привода. Бензокосы (или мотокосы) имеют привод от ДВС. Электрокосы оснащены электродвигателем.

Бензокосы

Оснащаются двух- или четырехтактным двигателем внутреннего сгорания. Разница в том, что двухтактный двигатель работает на смеси бензина и моторного масла, которую нужно заранее подготовить, а в четырехтактном ДВС бензин и масло заливаются в отдельные емкости, что несомненно, удобнее.

Зато четырехтактный двигатель более чувствителен к положению относительно земли – если перевернуть косу двигателем вниз, мотор может выйти из строя из-за масляного голодания. Тогда как двухтактный двигатель прекрасно работает в любом положении. Преимуществом «четырехтактников» является и то, что они не так шумны и менее вибронагружены.

Мощность двигателей мотокос лежит в пределах 0,6-3,5 КВт (0,82 – 4,76 л.с). Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) почти всегда расположен в верхней части бензокосы, хотя бывают модели с ранцевым исполнением, когда двигатель одевается на плечи, как рюкзак. Правда, такой вариант характерен для профессиональных, очень мощных кос.

В бытовых моделях мотор всегда будет с верхним расположением.

Штанга мотокосы бывает прямая или изогнутая. В моделях с прямой штангой крутящий момент от ДВС к режущей головке, чаще всего (но не всегда!), передается с помощью металлического вала, проходящего внутри штанги. Такая схема считается более надежной и эффективной. В косах же с изогнутой штангой момент передается посредством стального троса.

Зато изогнутая штанга более эргономична и удобна в работе. Также, штанги бывают разборные или цельные. Если вы планируете часто возить косу в багажнике автомобиля – удобнее будет разборная штанга.

Если переезды не планируются или багажник позволяет возить инструмент в собранном виде, лучше выбрать косу с цельной штангой, поскольку любое сборно-разборное соединение со временем может перестать быть сборным.

         

Режущим элементом бензокосы может быть леска, а на более мощных моделях – дополнительно к леске еще и пластиковые или металлические ножи. Леской удобно подстригать мягкую невысокую траву, а вот с густыми зарослями высокой травы легче управляться с помощью ножа.

Правда, при работе с ножом, нужно помнить, что контакт с твердой поверхностью (камень, бордюр, металлоконструкции, столбы и пр.) может запросто вывести его из строя. При этом, разлетевшиеся в стороны с огромной скоростью обломки ножа могут представлять серьезную опасность.

Так что мерами безопасности и защиты пренебрегать не стоит.

     

Приятной особенностью некоторых моделей (как правило, наиболее мощных) кос является возможность использования дополнительных насадок. Которые легко превращают косу в культиватор, сучкорез, снегоочиститель и др. Конечно, в большинстве случаев, дополнительные насадки необходимо покупать отдельно, в комплект они не входят.

Преимущества бензокосы:

  • Автономность. Если вам приходится косить в местах, где нет электричества, а под рукой нет бензо- или дизель-генератора, то мотокоса будет безальтернативным вариантом.
  • Длительная непрерывная работа. В отличие от своих электрических собратьев, мотокоса не нуждается в частом отдыхе. Как правило, продолжительность ее безостановочной работы ограничивается запасом топлива в баке. То есть большие площади удобнее и быстрее выкашивать именно бензокосой.
  • «Всепогодность» применения.
  • Бо́льшая мощность. Если вам приходится иметь дело уж с очень густым и толстым бурьяном и, как следствие, требуется очень мощный инструмент, это будет только мотокоса.

Недостатки:

  • Значительный уровень шума и вибраций. ДВС, лишенный какой-либо звукоизоляции, работает очень громко. Особенно двухтактный. Настолько, что работа без наушников становится не только некомфортной, но и небезопасной для слуха. Да и соседи вряд ли будут в восторге, если вы регулярно будете работать бензокосой рядом с их участком.
  • Достаточно большой вес. Нужно помнить, что, помимо двигателя, приходится таскать с собой и запас топлива в баке.
  • Необходимость регулярного технического обслуживания. Как и любой ДВС, мотор бензокосы требует к себе периодического внимания. Причем, желательно, чтобы осмотр проводился специалистом, то есть, для большинства пользователей это означает регулярные визиты в сервис. Разумеется, такое обслуживание предполагает дополнительные расходы.
  • Более сложный процесс эксплуатации. Неоходимость доливать топливо (а значит, еще и возить с собой его запас), а для двухтактных моторов ещё и готовить смесь бензина с маслом. Запуск двигателя также требует определённых навыков, хотя, на более дорогих моделях имеются автоматические стартеры, значительно упрощающие процедуру пуска.
  • Высокая стоимость. При прочих равных, бензокоса стоит ощутимо дороже электрической.

Электрокосы

Оснащаются электродвигателями, работающими от бытовой сети. В последнее время появились модели, снабженные встроенным аккумулятором. Правда, аккумуляторные косы, как правило, имеют двигатели не очень большой мощности, да и время автономной работы невелико – от 30 мин до 1 часа.

В силу этих особенностей, аккумуляторные косы имеют весьма ограниченную сферу применения. Мощность двигателя электрических кос находится в диапазоне 0,3 – 1,5 КВт. В отличие от мотокос, электрические могут иметь нижнее расположение двигателя. В этом случае мотор напрямую соединен с режущей головкой.

В моделях с верхним расположением двигателя привод, как и в бензокосах, осуществляется посредством металлического вала или троса.

 

Все, что говорилось про штангу мотокосы, справедливо и для электрического инструмента. Отличие лишь в том, что модели с нижним расположением двигателя, где отсутствует вал или тросовый привод, часто имеют телескопическую штангу, что позволяет заметно уменьшить габариты косы при перевозке.

Выбор режущих элементов также сопоставим с мотокосами. С той лишь разницей, что максимальная мощность электрокосы не превышает 1,5 КВт, а значит, самые серьезные ножи, которыми оснащаются более мощные мотокосы, для нее недоступны. Впрочем, предлагаемого ассортимента хватит для большинства задач, не связанных с профессиональным использованием.

Преимущества электрокос:

  • Более компактные габариты и меньший вес по сравнению с бензокосами.
  • Меньший уровень шума. Этот показатель не превышает комфортные пределы, легко позволяет работать без наушников и не сильно тревожит соседей. Вибронагруженность также значительно ниже, чем у мотокосы.
  • Электрические косы заметно дешевле в эксплуатации и обслуживании. Дешевле они и при покупке.
  • Высокая надежность. При правильной и бережной эксплуатации электрический двигатель не требует к себе внимания и живет, как правило, дольше механических частей.
  • Максимально упрощенный процесс включения/выключения, что бывает особенно актуально для женщин, пользующихся косой.
  • Практически постоянная готовность к работе. Электрокоса не требует предварительной подготовки (за исключением аккумуляторных моделей), достаточно просто включить в розетку.

А какому производителю отдать предпочтение?

На рынке представлено несколько десятков разных брендов и периодически появляются новые. Естественно, в подавляющем большинстве, эти бренды имеют китайские корни. Большинство инструмента, позиционирующегося, как российская марка, на самом деле сделаны в Поднебесной, а иногда являются клонами более известных моделей.

Наименее рискованный вариант – выбрать инструмент под известным европейским, американским или японским брендом: Bosch, Stihl, Gardena, MTD, Hitachi, Makita и т.д. Разумеется, такая покупка, при прочих равных, обойдется дороже. Зато можно быть уверенным, что на инструмент действует честная гарантия, а нужная запчасть найдется быстро.

Если же вы решитесь сэкономить и приобрести косу с китайской родословной, поинтересуйтесь сперва условиями гарантии, не поленитесь проехать в гарантийный сервис и выяснить о наличии запчастей.

К сожалению, нередки случаи, когда на китайский инструмент невозможно достать не то что запчасти, но даже расходные материалы – например, катушку для лески или ножи.

Удачного вам выбора и хорошей покупки!

Источник: https://www.pereezd.ru/blog/chem-kost-travu-rasskazhem-o-kosach/

Как Правильно Косить Косилкой Траву

Как правильно косить траву ручной косой

Как верно косить траву.

Пусть с момента посадки газона прошло совсем немного времени, и травку еще трудно сравнить с плотным зеленым ковром, пора уже позаботиться о первой стрижке газона. Как часто и как правильно косить прежде чем косить траву в управлять косилкой. Как правильно косить траву ручной косой.

Сейчас из-за обилия в магазинах и на строительных рынках различного инструмента для скашивания травы. Если подходящий момент упустить, некоторые проростки перерастут или же полягут от дождя и потом не поднимутся.

Именно стрижка газона позволяет сформировать красивый травяной покров оптимальной плотности, потому так важно стричь траву вовремя и делать это регулярно.

Первая стрижка газона не должна откладываться из-за того, что прорастающие травинки выглядят еще очень слабыми – страшно затоптать.

На самом деле, притаптывание и прикатывание газона пойдет ему только на пользу, травка от этого начнет больше куститься, создавая плотный дерн.

Да и наступать вы будете на уже скошенную траву, двигая перед собой газонокосилку, так что никакого вреда молодому газону это не причинит.

Давайте разберемся, когда следует начинать стричь первые проростки, с какой периодичностью проводить стрижку в течение сезона, и когда последний раз косить газон? Так же вы узнаете, как нужно правильно косить, чтобы избежать распространенных проблем, с которыми часто приходится сталкиваться новичкам.

От первой до последней стрижки газона

Как понять, что пришло время впервые постричь газон? Обычно первая стрижка газона приходится на середину мая. Посмотрите, выросли травинки: если они вытянулись до 10 см, значит, откладывать дальше некуда. Как правильно косить траву триммером? Главное-правильно отрегулировать ремень триммера,чтобы барабан с леской по земле не елозил.

Постарайтесь выбрать сухую погоду, чтобы трава не была мокрой (произойдет засорение газонокосилки), но при этом земля должна оставаться немного влажной. Из сухой земли растения будут вырываться с корнем, а по мокрой почве косить не рекомендуется потому, что газонокосилка при движении повреждать поверхность газона.

Прежде чем косить траву в первый раз, убедитесь в идеальной остроте ножей косилки, чтобы слабые травинки не оказались выдернуты из земли газонокосилкой. Вам нужно будет срезать только самые верхушки растений, поэтому ножи сразу установите на максимальную высоту.

В дальнейшем скашивание травы следует осуществлять, как минимум, раз в неделю при теплой влажной погоде, а в холодные или в засушливые дни достаточно будет стричь газон раз в две недели.

Ориентируйтесь, в первую очередь, на высоту травы: газон смотрится аккуратно при высоте пять сантиметров, если трава выросла сантиметра на два выше, значит, пора ее скашивать.

Желательно, чтобы в течение всего сезона ваш газон был примерно одной высоты, но в летние месяцы слишком короткая стрижка газона не рекомендуется, поскольку растения могут быстро засохнуть.

Последняя стрижка газона должна быть проведена до заморозков, излишне высокая или низкая трава плохо перезимует.

Как правильно косить траву триммером? Первым делом отрегулируйте ремень триммера, чтобы барабан не соприкасался с землй.

Смотрите по обстоятельствам – возможно, в последний раз вы скосите траву в середине сентября, а в случае теплой осени повторная стрижка может понадобиться и в октябре.

Как правильно скосить траву на участке и не допустить ошибок

Как настроить триммер, как косить, чем заправлять

Жизнь в деревне. Как правильно косить прежде чем косить траву в научиться управлять косилкой. Все наши видео: Ролик был снят на камеру sjcam4000:

Нюансы работы леской — практика

Описаны нюансы работы мотокосой для хорошего покоса газона и других целей. Мой личный опыт. Как правильно косить траву ручной косой. Мои страницы:.

Вот несколько правил, которые нужно обязательно учитывать при стрижке газона: — прежде всего, удостоверьтесь, что с обеих сторон барабана косилки высота выставлена одинаковая, иначе вы рискуете попросту испортить газон; — очистите участок от камней, палок, проволоки и прочего мусора, который может нанести вред газонокосилке; — подметите поверхность газона веником или граблями, чтобы разровнять кучки земли после дождевых червей и приподнять траву навстречу лезвиям; — наметьте мысленно направление стрижки – соседние полосы должны получаться под определенным углом друг к другу; — направление полос при каждой стрижке меняйте на перпендикулярное, тогда на газоне не получится ребристых полос;

— последнюю стрижку осенью не следует делать при холодном ветре, иначе кончики травинок обморозятся, что негативно скажется на качестве газона в следующем году.

Источник: https://newsdbase.ru/kak-pravilno-kosit-kosilkoj-travu/

Коса и косьба

Как правильно косить траву ручной косой

Коса состоит из ножа (рис. 30, а), косовища, ручки, клина, кольца. В ноже различают обушок (рис. 30, в), пятку, шипик, полотно, лезвие и носик. Изготавливают ножи из инструментальной стали У7А, У8 или У8А. Ножи кос называют еще литовками (от слова «литой»). Ножи косы в зависимости от их длины имеют номера: 500 мм — 5, 600 — 6, 700 — 7, 800 — 8, 900 — 9, 1000 — 10.

Как выбрать хороший нож косы? Полотно косы должно быть без каких-либо расслоений и трещин, ровным и одинаковой толщины по всей длине.

Для выявления неровности к полотну прикладывают ровную пластинку или монету. Качество стали и особенно наличие трещин издавна определяли по звуку: брали нож за пятку, зажимали в руке и ударяли обушком о массивный деревянный предмет. Звук должен быть чистый, ясный.

Кроме того о качестве ножа судили по упругости и твердости. Опять же брали его за пятку, упирали носиком в колоду, слегка надавливали. Если полотно прогибалось равномерно, а потом принимало исходную форму — нож хорош.

От этих способов проверки не отказываются и в настоящее время.

Подготовка косы к работе

Для эффективности работы косою прежде всего необходимо правильно «подогнать» косу под рост косаря. Сначала определяют расстояние АБ (рис. 30, б), т. е. высоту, на которой следует закрепить ручку косовища. Для этого ставят косу перед собою, место крепления ручки должно быть на уровне пояса. Далее устанавливают захват косы, т. е.

отклонение наружу носика ножа от окружности, проведенной отрезком шнура из точки Б (присоединения ручки к косовищу) радиусом через точку А. Захват устанавливают, когда нож косы лишь слегка закреплен на косовище.

Прижимая пальцем в точке Б, подводят шнур в точку А и натягивают к пятке ножа, затем перемещают натянутый конец шнура из точки А до носика ножа косы.

В зависимости от физической силы косаря и густоты травы, захват должен быть от 0 до 20 мм (наиболее часто захват устанавливают нулевым). После установки захвата нож косы туго закрепляют клином (см. рис. 30, а). Крепление должно быть надежным, потому что непроизвольное нарушение установленного захвата влияет как на качество кошения, так и на усилия при работе.

Косу удобнее держать, когда ручка немного наклонена вправо от плоскости ножа. С учетом этого и закрепляют ручку на косовище. Используют ручки двух видов. Первый, когда в выдолбленное в косовище отверстие вбивают прямую ручку и заклинивают с наружной стороны (подобно расклиниванию ручки молотка).

Ручку второго типа (см. рис. 30, а) изготавливают из свежесрезанной ветви черемухи или вербы диаметром 25-30 мм и длиною 350-400 мм.

Посредине ее на глубину меньше половины диаметра ветки вырезают желобок длиной примерно 80 мм (в зависимости от диаметра косовища), что предотвращает излом заготовки при сгибании ее вокруг косовища. На концах заготовки делают вырезы для крепления шпагата.

После сгибания заготовки на косовище концы ручки стягивают шпагатом. Ручка такого типа удобна тем, что ее после ослабления шпагата можно перемещать выше или ниже по косовищу в зависимости от роста косаря.

Косовище должно быть крепким и упругим, длиной 1,7- 2 м. Лучше всего его изготовить из ровной молодой елки, диаметр ствола которой 35-40 мм на высоте 1-1,5 м от шейки корня. У заготовки обрубают сучки и снимают кору. Затем, чтобы ручка была ровной и без трещин, сушат заготовку в тени в вертикальном положении.

Чтобы закрепить нож на косовище, необходимо ее конец стесать наискось и на плоскости среза аккуратно выдолбать углубление для шипика пятки ножа. Для правильной насадки косы следует поставить пока еще некрепко насаженный на косовище нож на ровную гладкую поверхность (рис.

30, г) и добиться за счет наклонного среза косовища, чтобы лезвие в разрезе А-А поднималось на 10-20 мм при кошении на ровном лугу (низкий срез) и на 30-35 мм — для кошения на местности выбоистой, с кочками (высокий срез).

Если нож установлен неправильно, лезвие будет задираться вверх и плохо резать траву или, наоборот, наклоняться вниз и врезаться в землю.

Клин, которым закрепляют нож косы после его правильной насадки на косовище, изготавливают из крепкого, сухого дерева. Кольца (рис. 30, а) можно использовать разные: два узких или одно широкое. Выпускаются кольца с ключом (рис. 30, д) и без ключа (рис. 30, е), с помощью которых нож крепится на косовище винтами.

Заточка и отбивка косы

Новый нож косы затачивают с нижней стороны полотна по всей длине на ширину 15-20 мм. Лезвие считается хорошо заточенным, если на любом его отрезке можно резать пучок травы легким нажимом. Заточка облегчает последующую отбивку косы. Затачивают нож до его насадки на косовище.

Отбивать необходимо как новую косу, так и в процессе ее эксплуатации. Казалось бы, какая сложность в отбивке косы — «тюкай» и «тюкай» молоточком по лезвию.

Но в этом на первый взгляд простом деле есть непростые вещи. Косари знают, что дело это небыстрое (минимум полчаса), а главное — требует мастерства, нужна сноровка, особый опыт.

Издавна мастер по отбивке кос — всеми уважаемый человек на деревне, к нему идут со всего села.

Отбивка дает возможность сделать лезвие тонким по всей длине ножевого полотна. В результате отбивки в металле ножа образуется наклеп, что повышает крепость и твердость металла, а следовательно, увеличивает срок службы лезвия. Косу отбивают на специальной небольшой наковальне (бабке). Бабка может быть широкой (рис. 31, а) и узкой (рис. 31, б). Бабку вбивают в вертикальную колоду 1.

Отбивают лезвие молотком с узким бойком для отбивки кос (рис. 31, в). Рабочие поверхности бабки и молотка должны быть ровными с металлическим блеском. При необходимости их шлифуют на мокром точиле.

Иногда отбивают косу с помощью обычного молотка с широким бойком, на узкой бабке. Такой способ позволяет несколько быстрее выполнить эту операцию, но требует определенного умения, навыка.

Бабка це должна быть мягче металла ножа косы.

Инструмент для отбивки косы и правки ее в поле: а — широкая наковальня (бабка); б — приспособление для отбивки ножа косы: 1 — узкая бабка; 2 — колода; 3 — лавочка; в — молоток с узким бойком; г — лопатник; 1 — берестяный футлярчик; 2 — поясной ремень; 3 — брусок; 4 — гладкий стальной стержень

Важно подобрать молоток таким, чтобы он не очень перегружал руку. При работе тяжелым молотком рука быстро утомляется, из-за чего не удается вполне качественно отбить косу.

К тому же от тяжелых ударов лезвие косы из твердой стали трескается и выкрошивается, а если сталь косы мягкая, то лезвие коробится и при косьбе выщербливается в покоробленных местах.

В обоих случаях лезвие портится и приходится отбивать косу еще раз.

Высота лавочки 3 (рис. 31, б) и колоды 1 зависит от роста того, кто будет отбивать косу.

Отбивку начинают от пятки ножа, поддерживая переднюю его часть (носик) правым коленом ноги, которая находится на подставке лавочки.

Во время отбивки средней части ножа его носик и пятку поддерживают коленами соответственно правой и левой ноги и, наконец, поддерживают левым коленом пятку ножа при отбивке передней его части и носика косы.

Видно: Отбивание косы-литовки 

Перед отбивкой нож косы следует опустить на полчаса в воду. Он приобретает темный цвет, и это облегчает наблюдение за процессом отбивки.

Если косу для отбивки не снимают с косовища, то для обеспечения плотного прилегания ножа к бабке необходимо установить специальную стойку с упором для поддерживания конца косовища в таком положении по высоте, чтобы плоскость лезвия плотно прилегала к бабке.

При отбивке нож косы кладут на бабку обушком вниз так, чтобы лезвие лежало вдоль рабочей поверхности и было немного наклонено в сторону отбивающего косу. Таким образом отбивают верхнюю (лицевую) сторону полотна. При этом держат полотно левой рукой, регулируя положение той части лезвия, которую отбивают, прижимая во время отбивки полотно к бабке большим пальцем.

Ширина отбивки 1,5-2,5 мм. Более широко отбитое лезвие заламывается, приходится снова отбивать его, а это приводит к быстрому износу косы. На полотне хорошо виден ход отбивки, если периодически смачивать в воде кончик молотка. Вода очищает место удара, вследствие чего на полотне появляется светлая достаточно заметная полоска, на которой удобно следить за границей отбивки.

Удары при отбивке начинают наносить от пятки ножа параллельно лезвию, Молоток поднимают на 4-5 см и наносят через каждый миллиметр размеренные, одинаковые, нетяжелые удары.

Они не должны быть сильными, их нельзя наносить поперек, наискось или несколько раз в одно и то же место — лезвие от этого делается волнистым (коробится), растягивается в длину, выгибается.

Поэтому не следует стремиться отбить косу за один проход молотка, необходимо повторить требуемое количество проходов для более тщательной отбивки лезвия.

Как правильно косить

Косу берут левой рукой за косовище выше ручки, а правой — самую ручку, захватывая ее сверху. Правую ногу ставят впереди, левую сзади, немного поворачивают туловище влево, слегка наклоняются — и начинают косить круговым движением справа налево.

Коса может наткнуться на камень или кочку, часть лезвия при этом отогнется в сторону, затупится. Чтобы поправить поврежденное лезвие, косарь всегда должен носить при себе лопаточник (рис. 31, г)-берестяный футлярчик 1, закрепляемый к поясу с помощью ремешка 2. В футлярчике лежат точильный брусок 3 и гладкий стальной стержень 4.

Для того чтобы привести лезвие в порядок, конец косовища втыкают в землю, обтирают нож пучком травы, берут стальной стержень, прижимают напротив поврежденного места лезвия и выправляют ее так, чтобы оно приняло нормальное положение. После этого лезвие точат бруском.

Если выбран хороший нож косы, она правильно (как описано выше) подогнана под косаря, умело заточена и отбита, то такой косой легко работается.

о том как правильно точить ручную косу, и косить траву ручной косой

Источник: http://secretdachi.ru/umelets/kosa-i-kosba.html

Стрижка газона или как правильно косить траву

Как правильно косить траву ручной косой

Каждый владелец загородного дома или садовод, первый раз посадивший у себя на участке газон, сталкивается с вопросом: когда нужно стричь газон первый раз и как это правильно делать? Первую стрижку молодых всходов следует делать не ранее чем через 25 – 30 дней после посадки. Иногда стрижку откладывают из-за того, что свежие побеги травы выглядят слабыми и их боятся затоптать. Это ошибка. Дело в том, что от притаптывания газонная трава начинает сильнее куститься, образуя при этом плотный дерн.

Первый покос

Первую стрижку газона весной, или стрижку новых всходов, рекомендуется производить на 1/4 высоты травостоя. Главное помните, что если высота травяного покрова превысит 10-12см, трава начинает ослабевать, появляются сорняки. Земля должна высохнуть после таяния снега, иначе на лужайке образуются колеи от газонокосилки. Поэтому лучшее время для первой стрижки – середина мая.

Регулярная стрижка травы

Стрижка взрослого газона осуществляется обычно раз или два раза в неделю, в зависимости от интенсивности роста травы при различных погодных условиях.

Регулярная и правильная стрижка укрепляет траву, делает её пышнее и не даёт процветать сорнякам. Существуют нормы, устанавливающие высоту травостоя исходя из их биологических особенностей.

Высота скашивания тонколистных трав газона не ниже 3 см, для широколистных 5 см.

https://www.youtube.com/watch?v=3gBAEUBQpgU

Самые распространенные инструменты для стрижки газона: газонокосилка, триммер, аккумуляторные ножницы для травы.

Косить нужно в сухую облачную погоду. Правило «коси коса, пока роса» с современными газонокосилками может сыграть дурную шутку. Дело в том, что мокрая трава слипается, прилипает к пластику, что приводит к засору и не даёт траве свободно попадать в травосборник.

Однако кошение травы при палящем солнце также негативно сказывается на зелёном покрытии, трава желтеет, кончики высыхают. В солнечную погоду лучшим временем для стрижки газона является вечер. При длительной засухе не стригите газон слишком коротко, старайтесь поддерживать высоту травостоя около 5 см.

Такая высота покоса позволит уберечь почву от засухи, и газон будет выглядеть ухоженным.

Как косить газон перед зимой?

Ближе к осени количество покосов травы сокращают, интенсивность роста зелени замедляется. Последнюю стрижку производят осенью, до заморозков.

Следует помнить, что слишком коротко скошенная или слишком высокая трава, более восприимчива к морозам. Стрижку перед зимой проводят обычно в октябре, когда среднесуточная температура опустится до 10 – 12 градусов.

В идеале, газон должен встретить зиму и первый снег, с высотой покоса 5-7 см.

Правильная стрижка газона

Несколько полезных советов как правильно косить траву:

  • Убедитесь, что со всех сторон косилки выставлена одинаковая высота;
  • Перед стрижкой уберите с газона всё лишнее. Это могут быть ветки, яблоки, упавшие с деревьев и прочие предметы;
  • Если накануне был дождь, или трава полегла от сильной росы, расчешите её и дайте подсохнуть;
  • Любителям полосатых газонов следует знать, что полосы появляются при смене направления стрижки, или от смены скорости кошения, если речь идёт о косилке цилиндрического типа;
  • Для однородного покоса двигаться нужно по спирали, начиная с большого радиуса. Сначала косите периметр, затем спираль начинает сходиться к центру;
  • Никогда не наезжайте косилкой на провод;
  • Услышав странный звук работы косилки, немедленно прекратите работу, и убедитесь, что в косилку не попали твёрдые предметы;
  • Если во время стрижки роторной косилкой трава остаётся на газоне и не попадает в травосборник. Такое может происходить по двум причинам: мокрая трава сбивается в ком и засоряет доступ в травосборник или травосборник переполнен;
  • На каждом газоне неизбежно возникают бугры и кочки. Чтобы после стрижки не оставить на них проплешин, можно просто немного приподнимать косилку за ручку;
  • Рваные края травостоя являются напоминанием, что пора точить ножи косилки;
  • Внешний вид газона будет лучше, если чередовать направление стрижки. К примеру, сегодня косили газон по часовой, а следующий раз против часовой стрелки.

Обычной косой для травы невозможно ровно постричь газон, поэтому основным инструментом для ровного покоса является газонокосилка. Газонокосилки бывают разными: самоходные, с рулевым управлением, с ручкой для управления.

Так же различен принцип работы газонокосилок: цилиндрические, роторные, райдеры, роботы-косилки, газонокосилки на воздушной подушке, ручная газонокосилка (триммер).

Различны не только принципы работы, но и способы питания устройств: электричество, аккумуляторы, бензин.

Цилиндрическая газонокосилка

Принцип работы основан на вращении, расположенных на горизонтальном валу ножей. После стрижки такой газонокосилкой на газоне остаётся традиционный полосатый орнамент.

Цилиндрические газонокосилки бывают механические (ручные), бензиновые и электрические. Ширина скашивания 30-40 см, идеально подходит для газонов среднего размера. Качество покоса определяется количеством ножей.

Дорогие модели имеют по 8-10 ножей, средние по 5.

Огромный плюс механической газонокосилки — отсутствие двигателя. Значит она меньше шумит, не расходует электроэнергию и бензин, и легче в использовании.

Роторная газонокосилка

Один из самых популярных видов косилок. Представляет собой тележку с ручкой, на 4-х колёсах, которой управляет идущий сзади оператор устройства. Легко управляется и не требует особых навыков, плюс ко всему режущий нож защищен корпусом со всех сторон, что уменьшает травмоопасность. В большинстве случаев сзади агрегата устанавливается ящик-травосборник для скошенной травы.

Принцип работы прост: двигатель вращает нож, установленный параллельно земле. Лезвия ножа срезают траву и подают её в травосборник. Ширина захвата у роторной косилки от 30 до 75 см. Для небольшого участка достаточно лёгкой электрической версии. Если же участок большой лучше взять самоходную бензиновую модель с широким захватом и большим травосборником. Высота скашивания регулируется.

Райдер

По сути это минитрактор для кошения газона. Райдеры-газонокосилки работают на бензине и используются для обработки площадей более 30-40 соток. На устройстве имеются средства управления схожие с автомобилем: руль, педали. Травосборник обычно расположен за креслом оператора. Ширина захвата около метра. Скорость движения до 11 км/ч. Высота скашивания имеет широкий диапазон.

Робот-косилка

Интеллектуальная машина для скашивания. Работает на аккумуляторной батарее.

Не дешёвое устройство, но имеет множество плюсов: самостоятельно косит заданную территорию, интеллектуальная система позволяет определять области газона, объезжает препятствия, самостоятельно определяет место подзарядки, оснащены сигнализацией для предотвращения кражи устройства.

Не имеют мешка для сбора скошенной травы, так как срезают несколько миллиметров верхнего слоя. Мелко нарезанная трава падает вниз удобряя землю. Некоторые модели способны обслуживать до 400 квадратных метров газона, с уклоном до 35 градусов.

После завершения цикла покоса робот-газонокосилка сам возвращается на базу. Ширина кошения 25-35 см. Высота стрижки 16-60 мм. Многие модели оборудованы датчиками дождя и не выезжают с базы в сырую погоду, или прекращают стричь газон и возвращаются в гараж.

Газонокосилка на воздушной подушке

Относительно новый вид косилок. Преимуществом данного типа является то, что косилка не касается поверхности земли в процессе кошения. Неровности земли для них не представляют сложности. Устройство парит над землёй и не повреждает траву и дёрн. Вероятность повреждения такой косилки камнем или веткой, попавшей в ножи, сводится к минимуму.

Отсутствие колёс и сцепления с землёй делает косилку невероятно манёвренной и простой в управлении. Колёса в данном типе косилок заменены турбиной, расположенной над режущим механизмом, благодаря которой она и парит над землей.

Для зависания в воздухе нужен небольшой вес, отсюда и минусы устройства: отсутствие короба-травосборника и пластиковые ножи.

Ручная газонокосилка (триммер)

Самый распространённый вид косилок на дачных участках. Где невозможно покосить роторной газонокосилкой там выручит триммер. Работает от сети. Стрижка травы осуществляется при помощи лески. Площади скашивания ограничиваются длиной сетевого шнура.

Ширина захвата до 40 см. Из плюсов: манёвренность, низкая цена и малый вес. Недостатками данного типа косилок являются невозможность регулировки высоты стрижки газона и отсутствие травосборника.

Электро и мото косы – это, по сути, мощные триммеры способные справиться с молодой порослью кустарника. Разница лишь в том, что вместо лески можно установить металлический нож. Ровно постричь участок газона такой косилкой вряд ли получится.

Свежескошенную траву рекомендуется сразу убрать, чтобы избежать возникновения прели и образования плесени.

Источник: http://vash-gazon.ru/posadka-i-uhod/strizhka-gazona.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.